Карбюратор прежде всего должен быть внутри вымыт, не иметь никакого мусора, забитых каналов, его фильтр тоже должен быть промыт или заменен...
Электрооборудование автомобиля (напряжение в сети, свечи, высоковольтные провода, коммутатор, бегунок в трамблере) должны быть в порядке. Будем считать, что все жиклеры соответствуют заводским требованиям.
Электрооборудование автомобиля (напряжение в сети, свечи, высоковольтные провода, коммутатор, бегунок в трамблере) должны быть в порядке. Будем считать, что все жиклеры соответствуют заводским требованиям.
1. Установка уровня топлива в поплавковой камере. Даем поработать двигателю несколько десятков секунд, чтобы поплавковые камеры наполнились топливом. Снимаем верхнюю часть карбюратора. Видим перед собой две камеры. Замеряем линейкой расстояние от верха поплавковой камеры до поверхности бензина. Оно должно быть около 23-25 мм. Если у вас это расстояние больше, но провалов при разгоне нет и динамика разгона хороша, оставляйте уровень без изменений. Если расстояние меньше 25 мм его можно увеличить до 25 мм, чтобы уменьшить расход топлива. Для этого производим подгибание язычка, который упирается в игольчатый клапан так, чтобы поплавки приподнялись над картонной прокладкой. При этом обычно зазор между краем поплавка и картонной прокладкой должен составлять 3-3.5 мм. Во многих книгах пишут, что зазор должен быть 1 мм, но в этом случае кроме перерасхода топлива я ничего хорошего не заметил (возможно для ВАЗ это и нормально). Но все-таки лучше при установке уровня топлива ориентироваться на непосредственное его измерение, как я писал выше. Чтобы проверить уровень собираем карбюратор и даем поработать двигателю. Снова повторяем пункт сначала, чтобы измерить уровень. Если уровень топлива слишком низкий и не удается его поднять нужно проверить бензонасос, фильтр топлива и фильтр тонкой очистки в карбюраторе, не залипает ли игольчатый клапан. Далее можно проехать и на ходу определить нет ли провалов, хорошо ли идет разгон. Практика показывает, что уровень топлива нужно подбирать индивидуально до нормальных ходовых качеств автомобиля и разумного расхода горючего.
2. Если уровень выставлен правильно, но есть провалы при разгоне. Прежде всего нужно проверить ускорительный насос (УН). Сюда относится: мембрана ускорительного насоса (проверить трещины в ней и выработку металла на ее штоке), распылители УН (поддеть их отверткой, вытащить и продуть, продуть сжатым воздухом колодец распылителей), кулачек УН (проверить выработку металла). При заполненной поплавковой камере повернуть ось дроссельных заслонок (ДЗ) и пронаблюдать две струйки из распылителей, они должны быть ровные, тонкие, непрерывные и не попадать на стенки, а бить прямо в коллектор. Плавно вращая ось ДЗ осмотреть узел кулачка УН, он должен плавно без заеданий, без люфта скользить по рычагу УН. Место скольжения смазать литолом. Рычаг УН должен начинать движение одновременно с кулачком.
3. Провалы остались все-равно. Проверяем экономайзер мощностных режимов. Он обогащает смесь в режимах резких разгонов. Откручиваем его корпус тремя винтами. Проверяем тщательно мембрану, можно ее заменить. Зубочисткой осторожно толкаем шарик-клапан, на который нажимает шток мембраны. Проверяем его подвижность, не залип ли он. Медной проволочкой проверяем не забит ли канал подвода разрежения к мембране. Все продуваем сжатым воздухом, и не забываем о топливном жиклере, в него тоже надо дунуть. Собираем обратно.
4. А провалы опять остались. Возможно где-то в карбюратор попадает "лишний" воздух. Начинаем искать его. Проверить подсос воздуха между подошвой карбюратора и впускным коллектором. Лучше всего просто заменить прокладки и посадить их на литол. Убедится, что подошва карбюратора (нижняя его часть) плоская. Самая нижняя прокладка должна быть паронитовая с овальным отверстием. Ее нужно уложить прямо на очищенный от остатков старой прокладки и грязи и смазанный литолом коллектор. Выше идет толстая эбонитовая прокладка, тоже ее садим на литол. Сверху ставим снова паронитовую прокладку с двумя отверстиями, смазываем ее литолом, а уже на нее ставим карбюратор. Гайки затягиваем равномерно, но нельзя тянуть очень сильно - подошва карбюратора может изогнуться. И нельзя это делать на горячем моторе (!).
Проверить герметичность трубочки подвода разрежения к трамблеру. Проверить резиновое колечко на клапане экономайзера принудительного холостого хода. Проверить люфт осей дроссельных заслонок, туда тоже может попадать воздух.
Проверить герметичность трубочки подвода разрежения к трамблеру. Проверить резиновое колечко на клапане экономайзера принудительного холостого хода. Проверить люфт осей дроссельных заслонок, туда тоже может попадать воздух.
5. Настройка холостого хода. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Нужен для настройки тахометр. Отверткой вращаем винт качества и добиваемся максимальной частоты вращения двигателя. Винтом количества выставляем обороты на 100 оборотов больше, чем нужно по инструкции (900). Далее винтом качества уменьшаем обороты до требуемых (800). После этого холостой ход двигателя должен укладываться в допустимые значения выбросов CO и CH.
6. Если на холостом ходу глохнет. Включаем зажигание, должен быть щелчок в клапане ЭПХХ. Если его нету - ищем причину в клапане (сгорел, заклинил) или в подаче питания +12В на клапан от блока ЭПХХ. Клапан можно проверить омметром, его сопротивление будет порядка 100 Ом. Или просто подать на него +12 В - его шток должен выдвигаться при подаче напряжения. Бывает, что отходит клемма массы на блоке ЭПХХ. Ее зачистка часто решает проблему. Если щелчок есть - заводим двигатель на подсосе. Далее выкручиваем клапан ЭПХХ, снимаем с него жиклер холостого хода, продуваем его. Указательным пальцем периодично прикрываем отверстие в карбюраторе, где стоял клапан. Если там был мусор он обычно исчезает после этой операции. Если не помогло - глушим двигатель и подаем сжатый воздух насосом в отверстие. Обычно помогает сразу. Если ничего не помогает, то нужно разбирать карбюратор и заниматься его чисткой. Клапан ЭПХХ я обычно заворачиваю в карбюратор рукой "до упора". Ключом не подтягиваю, чтобы не смять посадочное место жиклера холостого хода.
7. Если на малом и среднем газу автомобиль дергается в движении, а при втапливании педали газа больше - едет нормально, то по всей вероятности забиты топливные каналы первой камеры карбюратора. При этом завести автомобиль можно только при полностью втопленной педали газа. Нужно почистить каналы первой камеры. Снимаем крышку карбюратора и продуваем-прочищаем колодец с воздушным и топливным жиклером первой камеры. Бывает достаточно просто продуть насосом сжатым воздухом в колодец. При подаче воздуха в колодец должны выходить пузырьки воздуха в поплавковую камеру. Если воздухом пробить не удается - выкручиваем тонкой отверткой топливный жиклер, вынимаем его зубочисткой и чистим.
UPD по настройке холостого хода
Характерный признак, что неправильно настроен ХХ: неустойчивая работа двигателя или хаотичные "похлопывания" из выхлопной (их хорошо слышно и можно ощутить рукой, если поднести руку к выхлопу). На моей машине еще проявлялись дергания на малой скорости особенно на 2й передаче. При отпущенном газе на 2й на скорости 5-10 км/ч авто периодично дергалось. При легком добавлении газа дергания усиливались и учащались. Вобщем ползти на 2й очень медленно не возможно.
Настроить по способу в п. 5 у меня не получилось. Не удалось убрать хлопки и дергания. Поэтому я начал выворачивать винт качества по пол оборота (обогащать смесь), слушать выхлоп и пробовать ехать на 2й передаче. Через несколько таких попыток авто перестало дергаться на малом газу и "похлопывания" прекратились. Все дело очевидно было в слишком бедной смеси ХХ. Нужно настроить винт качества на максимально бедную смесь (чтобы СО было в норме) но в то же время равномерную работу двигателя. По способу с тахометром эту грань уловить не всегда удается. Мне понравилось, как описана настройка холостого хода на сайте belcar.net
7. Если на малом и среднем газу автомобиль дергается в движении, а при втапливании педали газа больше - едет нормально, то по всей вероятности забиты топливные каналы первой камеры карбюратора. При этом завести автомобиль можно только при полностью втопленной педали газа. Нужно почистить каналы первой камеры. Снимаем крышку карбюратора и продуваем-прочищаем колодец с воздушным и топливным жиклером первой камеры. Бывает достаточно просто продуть насосом сжатым воздухом в колодец. При подаче воздуха в колодец должны выходить пузырьки воздуха в поплавковую камеру. Если воздухом пробить не удается - выкручиваем тонкой отверткой топливный жиклер, вынимаем его зубочисткой и чистим.
UPD по настройке холостого хода
Характерный признак, что неправильно настроен ХХ: неустойчивая работа двигателя или хаотичные "похлопывания" из выхлопной (их хорошо слышно и можно ощутить рукой, если поднести руку к выхлопу). На моей машине еще проявлялись дергания на малой скорости особенно на 2й передаче. При отпущенном газе на 2й на скорости 5-10 км/ч авто периодично дергалось. При легком добавлении газа дергания усиливались и учащались. Вобщем ползти на 2й очень медленно не возможно.
Настроить по способу в п. 5 у меня не получилось. Не удалось убрать хлопки и дергания. Поэтому я начал выворачивать винт качества по пол оборота (обогащать смесь), слушать выхлоп и пробовать ехать на 2й передаче. Через несколько таких попыток авто перестало дергаться на малом газу и "похлопывания" прекратились. Все дело очевидно было в слишком бедной смеси ХХ. Нужно настроить винт качества на максимально бедную смесь (чтобы СО было в норме) но в то же время равномерную работу двигателя. По способу с тахометром эту грань уловить не всегда удается. Мне понравилось, как описана настройка холостого хода на сайте belcar.net
