Некоторые мысли, обобщения на тему покраски кузова автомобиля...
Учится красить самому у меня нет возможности, поэтому свою машину приходится сдавать профессионалам. Однако чтобы нормально общаться с малярами и объяснять им, что мне надо, нужно немного разбираться в технологиях и материалах.
Я скажем так являюсь "чайником" насчет малярных дел, поэтому информацию на эту тему приходится собирать долго и нудно. Буду сюда писать все, что открою для себя нового в вопросах подготовки, покраски автомобиля. Просьба к профессионалам поправить меня, если будут ошибки в понимании вопроса.
Я решился на шаг покраски авто по причине того, что корпус уже пошел ржавчиной и сколами. Подкрашивать кузов локально уже не имеет смысла. А поскольку мы являемся тавроводами по убеждению, а не потому, что нет денег на "нормальную" машину, то конечно решили кузов восстановить. Если бы был такой умный, то купил бы 2 года назад новый кузов, пока они еще выпускались. На настоящий момент удалось найти всего 1 новый кузов в Украине, но заморачиваться с его перевозкой, установкой не захотелось (да и цена тоже 20 000 грн.). Профессиональные малярки, судя по их ответам на сайтах, не берут в работу авто типа Таврия, ВАЗ-2101 и т.д. по непонятным мне "экономически невыгодным" причинам. Малярки "в гаражах" предлагают свои услуги широко, причем с сумму включены работы по разборке, сборке, подготовке кузова в плане его поварки, снятии старой краски и покраски. В стоимость включены также и материалы (грунта, краска, лаки). Ориентировочно такие работы стоят около 10 000 грн.
Немного о технологиях покраски. На настоящий момент я понял, что существует две основные технологии покраски: покраска однослойным покрытием и покраска типа "базовый слой" + "прозрачный лак".
Первый вариант более простой и просто требует какую-либо например акриловую краску. Хорошие производители типа Dupont или Sikkens предлагают широкий выбор уже готовых цветов. Современные акриловые краски отличаются прочностью, термостойкостью, хорошо переносят солнечный свет. Однако это касается только не дешевых акрилов. Дешевые краски выгорают, отслаиваются и т.д. Поэтому я думаю, что экономить в данном случае не стоит. На каждую краску производитель дает техническое описание. Его можно найти на сайте производителя. Там указано для чего она рассчитана, как ее правильно наносить, ее расход и т.д. Поэтому нужно проверить совпадает ли эта информация с тем, что говорит маляр. Как правило в описании не указано, что однослойный акрил нужно укрывать еще слоем прозрачного лака. Поэтому самодеятельность в этом случае излишняя. Возможно данная акриловая краска не рассчитана на контакт с лаком и будет плохая адгезия (сцепление поверхностей).
В случае двухслойных покрытий. Здесь используется специальная базовая краска, которая дает цвет и все укрывается слоем прозрачного лака. Базовая краска бывает как нитроэмаль так и акрил. Для создания базового цвета используется специальные смесительные системы, в которых по формулам для данного цвета в нужных пропорциях и смешиваются компоненты. Т.е. краска приготавливается каждый раз. Каждый производитель имеет свою смесительную систему и формулы цветов, поэтому ремонт покрытия в случае повреждения нужно производить либо в центрах подбора краски либо по формуле. Лак в данном случае является защитной поверхностью, которая и будет определять блеск и стойкость покрытия. Причем в описании базовой краски должно быть четко указано, что это краска для базового покрытия, которое покрывается лаком. В тех. описании лака также должно быть указано, что это лак для покрытия базового слоя краски. Такая методика покраски нужна если необходимо получить эффект "металлик" или "ксералик" или просто получить большую глубину цвета и глянца за счет лака. Большинство современных авто красят именно таким способом. Покрытие "ксералик" предполагает добавление микрочастиц в базовое покрытие. Стоимость этого порошка выходит долларов около 50. Эти частицы потом становятся видны при освещении участка кузова солнечным светом. Появляется некая игра цвета в этом месте. Но как по мне то появляется просто рябь и загрязнение цвета. Кажется ксералики выходят из моды, т.к. на очень новых авто их становиться все меньше.
Безусловно, если сравнить эти два способа покраски, то однослойный акрил уступает по красоте (блеск, глубина цвета, невозможно сделать металлик). Плюс акрил имеет набор только определенных цветов, в то время как в двухслойке можно подобрать фактически любой цвет. Однако по стойкости покрытия я думаю эти способы примерно одинаковы. Двухслойка конечно выходит по материалам и дороже раза в два. Еще, со слов маляра, однослойка ремонтируется сложнее - приходится перекрашивать всю деталь (?) при повреждении, в то время как двуслойку можно подкрасить локально и зашлифовать, что выйдет дешевле.
Такие материалы использовались:
Базовая краска Debeer BeroBase серия 500. За счет высокой концентрации пигментов эмали этой серии обладают превосходной укрывающей способностью и экономичностью применения, отличаются максимальной скоростью полимеризации. В комбинации с бесцветным лаком образуют стойкое, долговечное эффектное покрытие с высоким блеском и насыщенностью цвета. 
Лак Chamäleon MS Klarlack. Двухкомпонентный бесцветный лак на основе высококачественной акриловой смолы. Применяется в качестве финишного слоя, наносимого на базовые эмали. Идеально подходит для местной и полной ремонтной окраски. Обеспечивает длительный блеск покрытия и устойчивость к воздействию окружающей среды. Не желтеет, легко наносится и полируется. Возможна как воздушная, так и принудительная сушка.
Краска для бамперов APP BUMPER PAINT, черная. Однокомпонентная структурная краска, предназначена для ремонта бамперов, молдингов, оправ внешних зеркал и других элементов, выполненных из пластмассы. Отличается хорошей адгезией к отшлифованной чистой и обезжиренной поверхности из пластмассы (за исключением ЕР), не требует применения специального грунта и средства для предания эластичности. Накладывая BUMPER PAINT распылительным методом, можно восстановить повреждённую структуру поверхности. Устойчива к воздействию атмосферных условий, бензина и смазок. Краска вроде бы хорошо сцепляется с бампером за счет небольшого растворения верхнего слоя пластмассы.
Ну и конечно грунты. Антикоррозионный грунт наносится на голый метал. Такие грунты обычно еще и протравливают металл, удаляя при этом остатки ржавчины. Сверху уже можно наносить обычный грунт или мастику.
Важным моментом является защита сварных швов. Это самое уязвимое место после ремонта кузова. Нужно его максимально защитить от попадания влаги. Для этого существуют специальные герметики для сварных швов. Герметиком нужно промазать шов, предварительно аккуратно зачистив его болгаркой. А сверху уже можно красить или наносить мастику. Шов получается закрыт от влаги такой "резиновой" подушкой.
Двухслойное покрытие "база+лак"
Еще немного о зачистке и покраске днища.
Опыт показал, что для этих работ нужно: болгарка, щетка для болгарки коническая, стамеска, пару кисточек, очки, респиратор, повязка, перчатки. Причем щетка для болгарки хороша с гофрированной проволокой - брал 100 мм. Тогда удобно везде обработать щеткой всякие изгибы днища. Болгарка удобна маленькая, чтобы можно было и в одной руке ее держать. Не пригодились мне ручные металлические щетки, наждак, зачистные круги для болгарки.
Из материалов использовал такое.
Преобразователь ржавчины Velvana Экспресс. Наносил на места со ржавчиной, оставшейся после обработки болгаркой. Шипит, пенится после нанесения. Через 5-10 минут ржавых раковин уже нет. Образует защитную оксидную пленку на металле.
Кислотный антикоррозионный грунт Body 960. Грунт довольно дорогой (220 грн). Состоит из двух компонентов: основной и активатор. Нужно смешать в пропорции 1:1. После нанесения высыхает через 5-10 минут и образует гладкий желтоватый слой, который можно красить. Наносить не очень удобно кисточкой, течет и капает. Купил грунта 1 л, но пол-литра хватило бы с запасом. Возможно лучше брать аэрозольный вариант или наносить пистолетом. В техническом описании кислотного грунта ничего не сказано о том, что его можно наносить на ржавчину и о его травящих свойствах. Очевидно благодаря кислоте и протравливанию металла грунт просто лучше сцепляется с металлом. Перед его нанесением металл должен быть хорошо вычищен от ржавчины. Грунт этот стоит очень прочно, даже с трудом царапается отверткой.
Мастика для днища APP Autobit - средней цены (70 грн). Черная вязкая, удобно наносить кисточкой, не капает, хорошо прилипает. За пару часов высохла так, чтобы не липло. Создает впечатление, что стоит мощно. Производитель говорит, что высокая эластичность и солестойкость. Посмотрим как нашу зиму отходит. Прежняя моя мастика от "Велвана" ушла полностью с днища, нет ее и следа через 5 лет...
Сначала чистил днище стамесками, обдирал старую мастику, под которой особенно в районе порога была ржавчина. Ближе к середине авто под заводской мастикой хороший металл, счищать ее там не стал.
Состояние днища после 18 лет службы
Затем болгаркой зачищал ржавчину почти до блеска. Работать болгаркой прямо по старой мастике бесполезно, щетка только елозит ее и не счищает. Затем грунтовал и потом красил мастикой. В местах стыков листов металла щели залепил автопластилином и укрыл мастикой. Сварные швы особенно жирно намазал мастикой. Мастику наносил в два слоя через полчаса.
На этикетках этих средств указаны меры предосторожности и какие болезни они вызывают. Поэтому при нанесении средств использовались очки, респиратор и перчатки. Ну его нафиг эту химию, страшные вещи.
Работа очень трудоемкая и долгая. За два дня успел сделать только половину днища.
