Установка сигнализации

Установил сигнализацию Tiger EMS 1.7r

Была куплена двусторонняя сигнализация. По характеристикам она такая: брелок-пейджер, иммобилайзер, противоразбойная функция, выход на 2 датчика, отпирание багажника, двушаговое отпирание дверей, дальность пейджера до 1.5 км, шифрование KeeLog, помнит состояние после отключения питания.  

Надо сказать, что сигналка оказалась полной копией сигналки Mongoose EMS 1.7R.

В комплекте два брелока - двухсторонний с экраном и простой односторонний, двухзоновый датчик удара, системный блок, антенна, аварийная кнопка, светодиод, конечник, батарейка и вся проводка.

Была докуплена также тигровская сирена 20Вт и три актуатора Convoy (два на двери + на багажник). В комплекте актуаторов идет крепежная планка, тяга и саморезы.

Еще купил комплект конечных выключателей. Два в двери и два на багажник и капот. Брал типа как для девятки.

Для начала настраивал замки дверей, чтобы нормально опускались флажки замков. Для этого на рисунке ниже отогнул красную часть на себя, чтобы при запирании она не упиралась в зеленую часть. Затем надфилем погладил паз обозначенный в красном круге, чтобы было плавное скольжение по нему без заеданий.

Потом установил движки замков в двери. Нужно ставить так, чтобы движок тягал тягу кнопки запирания двери вверх-вниз. Причем настроить нужно так, чтобы при полностью отпертой двери двигатель не доезжал до конца своего хода миллиметра на 4. Иначе у меня двери не всегда отпирались (кнопка поднималась не до конца). Видимо за время импульса отпирания 0.6 сек двигатель не успевал переместить замок. Или в конце хода у него слабое усилие... Также очистил механизм замка от старой смазки и смазал его средствами от LIQUI MOLY (какими, я описал в расходниках). Чтобы хорошо работал электрозамок нужно добиться хорошей работы личинки замка. Если она заедает - хорошей работы не будет. Пружину личинки нужно смазать, чтобы ключ в замке поворачивался легко и плавно..

Потом проводил проводку в дверь. После изучения всех вариантов проводок выбрал такой. Делается отверстие в двери и напротив отверстие в стойке кузова. В стойке фиксируется специальная резиновая трубка и она при открывании-закрывании двери входит-выходит из двери - плавает через отверстие.

Таким образом проводка в трубке защищена от перегибов. Фотки еще сделаю и добавлю потом. Очень хорошая конструкция, как по мне то гораздо лучше S-образной гофры. Чтобы сделать отверстия в дверях их нужно снять, а это конечно целое дело и нужен помощник. Еще нужно учесть, что в двери отверстие придется сверлить через две стенки. В этом месте дверь двухслойная.

Отдельная песня это сделать электрозамок багажника. Вариантов есть несколько: либо блокировать штырем кнопку открывания багажника, либо тягать тросиком язычек замка. Выбрал второй способ. Для этого я использовал: металлический уголок и старый трос подсоса. В тросе винул жилу и заменил ее более тонкой стальной проволокой. Трос внутри пролил моторным маслом. У троса подсоса один конец с металлической обоймой вставил плотно в уголок, второй конец троса зажал винтом в скобе, такой как используются для крепления бамперов к кузову. Натяжение тросика производится перемещением актуатора вправо по крепежной планке. В качестве двигателя использовал обычный актуатор замка, усилие для открытия двери багажника нужно не сильное. Актуатор открывает легко, его я спрятал в полости двери. Ставить более дорогой соленоид не вижу смысла.

Тросика с оболочкой нужно будет сантиметров 30. Кстати, центральная жила тросика очень пригодилась для протягивании проводов через крышку багажника. Протянул на минуту. Идея замка такова: актуатор по импульсу от сигналки кратковременно тянет за тросик, который прикреплен концом к язычку замка, язычек  выходит с ответной части замка и дверь сама немного приподнимается на уплотнителе и оказывается отперта. Фото сделаю. При этом дверь будет все время закрыта на ключ, отпирать ее будем кнопкой из салона или из брелока.

Конечники дверей ставим в штатные места, которые с завода были закрыты заглушками. В капоте возле запаски есть кронштейн с отверстием - тоже все готово. А конечник багажника поставил на уголок усиления в углу проема багажника. Важно, чтобы конечник хорошо соприкасался с массой, для этого места посадки я все зачистил шкуркой. Конечник капота и багажника лучше прикрутить через стопорные зубчатые шайбы с двух строн - иначе гайки постоянно откручиваются от вибраций.

Светодиод поставил возле обдува лобового, кнопку примостил на торпеду в скрытом месте, антенну приклеил липучкой к лобовому вверху, кнопку открытия багажника справа от рулевой колонки.

Системник прицепил в скрытом месте, его не видно никак (тайну взломщикам выдавать не будем). Теперь нужно делать электросоединения, а их там море. Схема частично дана в мануале. Только двушаговое отпирание и замок багажника нужно делать самому.

Нужно учесть, что отпирание багажника идет слаботочным минусом от сигналки, поэтому замок нужно включать только через обычное реле (20-30А), иначе можно спалить выход сигналки. 

На рисунке выше показано как я завел сюда и кнопку открытия багажника. Движок замка одним концом подключен к массе. Реле запитано через предохранитель. Жмем кратковременно кнопку или 3 сек удерживаем отпирание на брелоке и дверь открыта.

Подключение актуаторов для двушагового отпирания. Т.е. один раз нажал кнопку брелока - открыта дверь водителя, еще раз нажал - открылась и пассажирская. 

Для схемы нужно пятиконтактное реле. Реле управляется слаботочным минусом двушагового отпирания сигналки. Этот вывод сигналки программируемый, его нужно установить в режиме программирования. Плюс подать через предохранитель 10-15А.

Теперь о том как подключить поворотники к сигналке. Мануал говорит, что нужно подсоединять к габаритам, но мне так не нравится, повороты как-то лучше. Для этого в сигналке есть два силовых выхода: "выход на фонари-1 " и  "выход на фонари-2". Их нужно подключить к левым и правим поворотам соответственно.  Я подключил к кнопке аварийки. На схеме ниже - зеленые провода от сигнализации.

Припаял к голубому и желтому проводу кнопки (4 и 12 контакты).  Выход "зажигание" подпаял прямо к замку зажигания. Для этого нашел тестером контакт, где появляется +12В при включении зажигания. Несколько слов о датчике удара. Его нужно ставить на металл кузова саморезами ближе к продольной оси авто. Всякие скотчи и липучки уменьшают его чувствительность. Ставить вертикально или горизонтально нет разницы. Ставить на пластик можно, но будут ложные срабатывания от деформаций пластика. Некоторые крепят к жгутам проводки - тоже можно, но будет срабатывать от проезжающих автомобилей. У меня стоит на максимальной чувствительности на металле, хорошо реагирует на лобовое стекло, двери. Задок слышит конечно слабее. Как-то глуховат датчик честно говоря. Но ставить на пластик и проводку все-равно не хочу. Для полноты охраны нужно ставить еще один датчик: либо объема либо наклона. 

Иммобилайзер (блокировка двигателя) и противоразбойную защиту я пока не стал подключать. Пока не вижу в этом надобности и не придумал что лучше блокировать в Таврии. Стартер или зажигание - банально как-то. Любой угонщик справиться. Может в будущем созрею.

Вобщем клубок проводов удалось аккуратно уложить, ничего в результате не заметно, никаких следов сигнализации кроме светодиода. На зад было протянуто два провода (концевик и на движек), под капот два (концевик и сирена), в каждую дверь по два (на двигатели), к концевикам дверей по одному. Работы на самом деле очень много и когда делаешь в первый раз то все получается довольно долго с обдумыванием как, куда проложить, подключить. Требуется и помощник.

Из материалов ушло метров 25 провода, куча клемм типа мама, 2 реле, концевики, термоусадка, евроклеммы на движки и концевики, тросс замка багажника, уголок, саморезы, трубки в двери. 

Теперь о том, как сие работает вместе с машиной. Отпирание-запирание дверей, а особенно багажника конечно удобно, что сказать. Под охрану взяты все двери капот и багажник. При отпирании багажника с брелока он открывается и снимается с охраны, при закрытии - берется снова под охрану. Через 5 сек после включения зажигания двери автоматически запираются. Сирену из-под капота слышно хорошо. Проверял брелок на дальность, пока метров на 500 брало, дальше не добежал просто. На 4 этаж панельного дома в комнату с противоположной стороны тоже берет. Вся информация о состоянии авто отображается на брелоке. Рисуется тип вторжения: открытая дверь, багажник, капот, зажигание. Звуками и вибрацией брелок дублирует сирену. Ну и много еще чего умеет брелок-пейджер.

Насчет устойчивости к взлому я думаю так. Данная сигналка работает по принципу посылки шифрованной команды с ключом в виде кода зашитого в брелок. Однако многие считают, что только диалоговый протокол обмена брелока с блоком устойчив ко взлому. На самом деле диалог тоже имеет свои недостатки, есть много статей на эту тему, например вот эта. Если задаться целью, конечно можно взломать все, что заперто. Я думаю что данная сигнализация создает определенный барьер для вора и этого вполне достаточно для автомобиля нашего класса.

P.S. Выражаю особую благодарность за помощь советами и руками своему штурману, а также благодарность за помощь своему отцу.

Updated 04.01.2013
Не всегда отпиралась дверь багажника от брелока и кнопки. Упругости уплотнителя не хватает, чтобы приподнять дверь багажника с мотором омывателя и замок остается в зацеплении. Чтобы резиновые упоры подталкивали дверь (а они не достают до самой двери мм на 5 ) приклеил напротив каждого упора на дверь резиновые площадки. Теперь отпирание происходит надежно т.к. упоры немного поджимают дверь. Также во время движения дверь лучше зафиксирована - ее никуда не болтает.